Antes de meterme de lleno en las tendencias que marcarán esta temporada, merece la pena que repasemos las «normas de protocolo» para estos casos.
Empezaremos por mencionar los distintos tipos de traje que puede utilizar el hombre
– Traje sastre es una opción muy apropiada para celebraciones de día, informales y no religiosas. Debemos cuidar la calidad de los tejidos, los colores permitidos son el azul y el gris. La chaqueta jamás debe tapar la camisa, al contrario, debe permitir que, con el brazo recto y relajado en su posición natural a lo largo del cuerpo, sobresalga 1cm. La cantidad de botones, puede variar, sea el número que fuere, se abrochan los más cercanos al pecho y se mantienen el último siempre desabrochado. Con la botonadura cerrada, la chaqueta debe permitir que la silueta quede perfectamente definida. La chaqueta puede tener, una, dos o ninguna abertura trasera, llegando el largo a la altura de los glúteos. La pieza debe permitir que, la camisa, que puede ser de cuello regular, italiano o inglés, en cualquier caso, el cuello de la camisa debe asomar 1cm sobre la americana. Se finaliza el conjunto con corbata, chaleco y zapatos de piel.
– Esmoquin: se utliza en ceremonias festivas que se celebran durante la tarde noche, es decir, pasadas las 8 de la tarde. Este tipo de indumentaria no se utiliza para bodas ni ningún otro tipo de ceremonia, se lucía exclusivamente para fiestas. Sus origines están en el siglo XIX, los caballeros ingleses lo utilizaban para asistir a clubs privados y reuniones donde compartían su afición por el buen tabaco y los licores. Su color habitual es el negro. Está conformado por una chaqueta con botones forrados y solapa en seda o raso brillante. La chaqueta puede ser recta o cruzada y sólo se abrocha el botón superior. Dependiendo de la cantidad de botones de la chaqueta se selecciona entre el lazo o corbatín y el plastrón o bufanda inglesa. El pantalón lleva una cinta lateral de seda que es su distintivo más reconocible y debe ser del mismo color que la chaqueta, es habitual en los últimos años que se combine chaqueta blanca con pantalón negro. La camisa puede ser blanca o marfil muy claro, preferiblemente de hilo, lisa o con pliegues, y con puño doble para los gemelos. Lo complementa el emblemático fajín, de raso o de seda, combinado con el corbatín o lazo. Esta pieza se puede sustituir por un chaleco que se confecciona en seda y en el mismo tejido de la chaqueta. El chaleco puede ser abierto o cerrado y tener cinco o seis botones. No se usan las dos cosas, si se lleva fajín, no se utiliza el chaleco.
– Chaqué: elegante y ceremonioso, es el más usual . Su origen proviene del siglo XIX, era utilizado como indumentaria para montar a caballo en la Corte Inglesa. Su color diferenciador es gris y se caracteriza por su chaqueta de tipo levita, abrochada con un solo botón, con una parte delantera corta y faldón por detrás. Los pantalones de este tipo de traje de novio son de corte clásico, color gris y suelen lucir unas finas rayas verticales en una tonalidad más oscura que la del pantalón, gris antracita o negro. Además, este traje de ceremonia se completa con chaleco, camisa blanca con cuello rígido y corbata tipo bufanda inglesa,con un nudo Windsor, adornada con un elegante alfiler. Se acompaña de zapatos negros lisos, de cordones, que no sean de charol. Si el novio viste chaqué, es conveniente que el padrino y los testigos también lo lleven. Como complementos un sombrero de copa, de pelo o seda brillante y unos guantes de piel y un bastón, aunque estas prendas están actualmente en desuso y las vemos prácticamente en las pasarelas y sesiones fotográficas. Se permite un pañuelo de hilo blanco (liso o con las iniciales bordadas).
– Frac: marca la etiqueta de gran gala, siendo la prenda más representativa en cuanto a su origen e historia. Se recomienda en eventos nocturnos y en lugares cerrados. Lo lucen altos mandatarios, representantes institucionales o empresariales de un nivel alto. También en recibimientos de personalidades de otros países. Está formado por una chaqueta con las solapas de seda sin brillo, del mismo color del pantalón, que por delante llega a la cintura y por detrás tiene dos faldones que terminan en picos puntiagudos. La camisa, al igual que la corbata de lazo (pajarita) puede ser blanca, con pechera dura o almidonada, cuello de pajarita y puños dobles para cerrar con gemelos,para las recepciones y cenas de gala, o negra, en ese caso en lugar de corbata de lazo, se lucirá corbata, para actos religiosos y académicos. Las camisas, en algunos casos llevan botones de perlas o pequeños brillantes. Algunos llevan faja blanca o negra, con chaleco blanco. El pantalón de corte clásico, con una cinta lateral de seda de 2 cm. de ancho, con zapatos negros de charol, guantes claros, chistera y bastón.
